СТАТЬИ

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются?

Ямальские ненцы освоили северные рубежи задолго до того, как сюда пришли газодобытчики. Они бороздили тундру во времена, когда о нефти еще даже не знали. И с тех пор их жизнь почти не изменилась. Они все так же со стадом оленей кочуют по бескрайним снегам и стараются ужиться с нефтяными вышками и рыночной экономикой, не забывая о своих традициях.

Зимой лютые северные ветра и морозы в -50, летом комары и болота. Для любого горожанина такие условия считаются экстремальными, и он вряд ли сможет в них выжить. Для аборигенов севера — это привычные будни.

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 1

Как живут оленеводы в тундре?

Как и сотни лет назад, ямальские оленеводы ведут кочевой образ жизни. Живут в чуме. Это такое сооружение из деревянных шестов, которое обтягивают оленьими шкурами. Самое что ни на есть доступное жилье. Собирается оно буквально за полчаса. При этом ставить чум — исключительно женская работа. Хотя некоторые современные оленеводы временами отходят от этой традиции и помогают своим спутницам устанавливать дом.

А делать это приходится часто. Оленеводы не сидят на месте дольше двух-трех дней. За это время оленье стадо съедает и вытаптывает весь мох в округе — нужно идти дальше, чтобы животным было чем питаться.

Как правило, в одном чуме проживает около 5-10 человек. Это одна или две семьи. Несмотря на тесноту в этом жилище есть много правил, нарушение которых прощают разве что только приезжим гостям, не знающим традиций. Например, есть мужская половина чума. Женщинам на нее вход воспрещен. Обходить печь сзади тоже нельзя. Прислоняться к некоторым шестам, на которых держится чум, категорически запрещается. Не меньше ограничений и снаружи. Женщинам, к примеру, нельзя заходить за чум.

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 2

Как современные технологии изменили жизнь кочевников?

Современные технологии не могли повлиять на жизнь оленеводов. В каждом чуме непременно есть электрогенератор. Заводят его нечасто — нет необходимости. Но когда появляется электричество — вокруг розеток собираются многие чумовые обитатели. Как правило, молодежь спешит зарядить свои мобильные телефоны. А если они находятся недалеко от фактории или какого-то поселка и есть связь, то все спешат в интернет: узнать, как дела у друзей, почитать новости. В некоторых чумах есть даже небольшие плоские телевизоры и спутниковые тарелки. Вечерами они собираются у экрана, чтобы вместе посмотреть фильмы.

Всех детей коренных народов Ямала на зиму собирают в специальные школы-интернаты, где они получают образование. Там они узнают о том, что есть другая жизнь: теплые дома, электричество, телевизоры и прочие блага цивилизации. «Потом они вырастают, получают образование и не все хотят возвращаться обратно в тундру», — говорит старый оленевод.

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 3

Как они моются и ходят в туалет?

Чумовая жизнь накладывает свои отпечатки на быт. Об этом агентству рассказал один из оленеводов Александр Салендер. «Здесь же нет душа, как в поселке. У нас в чуме ручной умывальник висит. Воду греем на печи, моемся. Летом в озерах купаемся, вещи стираем», — рассказывает оленевод.

Туалета в тундре, кстати, тоже нет. Поэтому у оленеводов очень просторные широкие одеяния. «Выйдешь подальше от стойбища. Ямку в снегу натопчешь и садишься там. Малица [длинная одежда ненцев] со всех сторон закрывает, чтобы не продувало. Она как маленький чум, — смеется Александр, — главное, чтоб олени не набежали. Им соли не хватает. Поэтому они сразу набрасываются на „желтый снег“. Приходится на них орать, чтобы отогнать от себя».

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 4

На что живут?

Несмотря на жизнь в тундре оленеводам тоже нужны деньги. Часть ямальских кочевников работает на местные оленеводческие компании и за зарплату выпасает совхозных оленей, из которых потом сделают колбасу и прочие ямальские деликатесы. Другие пасут только собственное стадо и зарабатывают на сдаче мяса и продаже оленьих рогов и пантов (последние, рога молодого оленя, особенно ценится в Китае).

Александр говорит, что доходы в совхозах небольшие — 30-40 тысяч в месяц на семью. Деньги нужны, чтобы купить топливо для генераторов и снегоходов, крупы и макароны, хлеб, накопить на новый снегоход. А с продажи мяса на забойных комплексах можно откладывать на квартиру в поселке, чтобы было куда переехать из тундры при необходимости.

Но, как и много веков назад, в тундре богатство оленевода до сих пор измеряют размером его стада. Например, у зажиточного кочевника может быть стадо из двух-трех тысяч оленей — тогда его можно считать настоящим миллионером. Тех, у кого стадо меньше 500 голов, уже считают бедными.

У Салендера всего несколько сотен собственных оленей, а остальные — колхозные. Он говорит: чтобы прожить в тундре, на обычную семью нужно не меньше трехсот голов. «Олени для ненца — это и транспорт, и питание, и одежда, и покрытие для чума. То есть олень — наш дом, получается. Из рогов поделки мастерим, украшения, ножи из кости оленя делаем, но сейчас только сувенирные. Пользуемся уже современными, железными», — делится наш герой.

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 5

Как ненцы ориентируются в тундре?

У ненцев фантастические навигационные навыки. Представьте, что вы посреди тундры: вокруг до самого горизонта только бескрайнее снежное поле. Горожанин сгинул бы в этих снегах, и его никто бы не нашел. Кочевники же знают каждый холмик, каждый кустик, как свои пять пальцев. Для них тундра — как одно большое общежитие. Они всегда точно знают, где находятся сами и знают, где кочуют друзья и родственники несмотря на расстояния и отсутствие связи. Отправиться за сотню километров в гости в чум к друзьям им все равно, что нам сходить к соседям. И несмотря на отсутствие каких-либо видимых горожанину ориентиров они всегда приезжают точно туда, куда ехали.

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 6

Как женятся оленеводы?

Дружеские и семейные связи вообще имеют особенное значение для оленеводов. Брачные союзы считаются божественными и нерушимыми. Конечно, в современном мире девушки часто стали выходить замуж за мужчин другой национальности, а парни выбирают себе в жены девушек из городов. Но старшими это не возбраняется. Однако есть и семьи, которые до сих пор чтят старые традиции. Бывает, что юноша и девушка могли встретиться где-то в тундре, познакомиться в поселке, когда приезжали за провизией, или на каком-то празднике. А есть и случаи, когда отцы решают, за кого отдать дочь — сами подыскивают достойного жениха. В таких случаях молодые впервые могут встретиться уже на своей свадьбе.

Свадьба, как и любое торжество здесь, сопровождается забитием оленя. Тундровые жители привыкли есть сырое мясо и запивать его еще теплой кровью животного. Самому почетному гостю вручают деликатес — свежую кровавую почку оленя. Делается все быстро, пока мясо не замерзло.

Как живут оленеводы в тундре? Сколько зарабатывают? Как моются? 7

Текст: Артем Кювелли

Фото: jimmynelson.com

Драконовые деревья острова Сокотра

Одним из самых известных эндемических растений острова Сокотра (Йемен)  — является драконовое дерево.
Оно уже стало символом острова, а так же изображено на одной из монет Йемена

Драконовые деревья острова Сокотра 8
Драконово дерево — растение рода Драцена.
Внешним видом напоминает гигантский кактус. В трех — четырех метрах над землей от ствола отходят во все стороны прямые ветви. Каждые двадцать — тридцать сантиметров они, в свою очередь, разветвляются. На ветках растут пучки жестких острых листьев. Переплетение веток с зелеными листьями образует густую крону, а все дерево достигает обычно высоты 5-6 метров. На некоторых деревьях наблюдать крупные цветки в пучках по 2-4. Деревья размножаются семенами и верхушечными черенками. Дерево растет очень медленно, не образуя годичные кольца, поэтому определить возраст иногда невозможно.

Драконовые деревья острова Сокотра 9

Цвести драконовы деревья начинают в возрасте 8–10 лет, а иногда в 25–30 лет. К этому времени ствол достигает в высоту нескольких метров, все листья опадают, и от них остаются только хорошо заметные рубцы. Цветки раскрываются ночью и издают приятный сладковатый аромат, привлекающий ночных бабочек.

Драконовые деревья острова Сокотра 10

Существует старая индийская легенда, которая гласит, что давным-давно на острове Сокотра, жил кровожадный дракон, нападавший на слонов и выпивавший их кровь. Но однажды один старый и сильный слон упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг. На этом месте выросли деревья, названные драценами, что в переводе означает «самка дракона».

Драконовые деревья острова Сокотра 11Драконовые деревья острова Сокотра 12

При надрезе ствола выступает красный смолянистый сок, который называется «Драконья кровь». Смола дерева ценилась еще древними греками, римлянами и арабами. Остатки смолы были обнаружены в доисторических погребальных пещерах, и в то время применялась для бальзамирования. После сбора смолу измельчают и используют для лечения кожных и глазных болезней, как дезинфицирующее и останавливающее кровь средство и как краситель.

Драконовые деревья острова Сокотра 13

Кроме Сокотры, Драконово дерево растёт на Канарских островах, а так же Сомали и Эфиопии. Однако их вид несколько отличается от Сокотрийского

Одно из наиболее крупных драконовых деревьев росло на острове Тенерифе у города Икод. Оно было относительно невысоким – всего 23 м, но зато очень толстым – 15 м в обхвате. Ствол дерева был сужен к основанию, а внутри была большая полость. В ХV в. в этом дереве устроили алтарь, а потом там была установлена лестница, ведущая к месту начала ветвления дерева. Однако, в 1868 г. дерево погибло во время урагана.

Драконовые деревья острова Сокотра 14

На Сокотре, Драконовы деревья растут только на высокогорье, высотой 600-700 м

Драконовые деревья острова Сокотра 15

Таким высокогорьем, является плато Диксам, расположенное в глубине острова

Драконовые деревья острова Сокотра 16

Драконовые деревья острова Сокотра 17

Драконовые деревья острова Сокотра 18

Всего на Сокотре произрастает около 800 видов растений, более половины из которых являются эндемиками (т.е. они ростут только в этой местности)

Ученые говорят, что уникальные растения острова – это осколки древней земной флоры, исчезнувшие на материке миллионы лет назад.

Драконовые деревья острова Сокотра 19

Драконовые деревья острова Сокотра 9

Драконовые деревья острова Сокотра 12

Драконовые деревья острова Сокотра 10

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА

Наши впечатления о посещении острова-призрака Хасима, где мы побывали с командой Клуба фотопутешествий MB-WORLD.ru во время весеннего путешествия по Японии в апреле 2016 г

Краткая справка из Wikipedia
До того как остров был заселён в начале XIX века, в связи с обнаружением на нем угля, он представлял собой просто обломок скалы, слегка поросший зеленью, на котором гнездились морские птицы и который иногда использовали в качестве временного прибежища лишь рыбаки из Нагасаки и с соседнего острова Такасима.
Остров заселили в 1810 году, когда там нашли уголь. Изначально это была просто скала в море и остров размером в 0,063 км², который создали искусственно, когда копали шахты. К 30-м годам XX века остров стал серьёзным промышленным центром: кроме шахт, там появились военные заводы.

Так остров выглядел в 1930 году
ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 23

На Хасиме шла добыча угля на шахтах, уходящих на глубину до 600 метров ниже уровня моря. В период с 1943 по 1945 год для принудительной работы на подводных угольных шахтах Mitsubishi Corporation сюда привозили китайцев и корейцев. Многие из них умерли от тяжелых условий труда.
В самые населенные годы своей истории на острове имелось 30 больших корпусов жилых домов, 25 магазинов, школа, два плавательных бассейна, больницы и кладбище. В течение 50 лет остров являлся одним из самых густонаселенных мест на Земле — 5259 человек на кв. км. (1959)[3]при береговой линии острова около 1 км. При этом плотность населения в жилой зоне достигала фантастического числа в 139 100 человек на кв. км.
Через десятилетия процветающая добыча угля на Хасиме пришла в упадок, и в 1974 году Mitsubishi полностью закрыли шахты. В течение нескольких недель самое густонаселённое когда-либо место на земле оказалось полностью пустым. Все жители покинули остров ввиду иссякших ископаемых, и город превратился в город-призрак. На протяжении многих лет посещение острова было запрещено и каралось депортацией из Японии. Так японское правительство попыталось обезопасить остров от «чёрных копателей» — предметы быта из мёртвого города становятся объектом охоты богатых коллекционеров.

«Битва природы и человечества длится уже многие тысячелетия. За это время человек смог отвоевать пространство для жизни и превратить безграничный Мир в окутанный транспортными путями шарик среди безбрежного космоса. Этого было мало: люди устремились вглубь Земли, добывая все самое ценное из недр планеты. Но стоит человеку хоть на мгновенье остановиться, как ее величество Природа тут же отвоевывает свое, стирая все следы «могущественной цивилизации»» — именно с такими невеселыми мыслями наша команда покидала заброшенный остров Хасима, некогда бывшего самой густонаселенной точкой нашей планеты.

Никому не интересный кусок скалы среди волн океана в 15 километрах от печально известного Нагасаки – таковым этот остров был еще в середине 19 века. Но приход европейцев в японскую жизнь вместе с началом индустриализации в мире превратил этот клочок условной суши в уникальное место, впереди у которого была долгая и трагическая история. Уголь – двигатель промышленности и войны того времени – стал тем природным ресурсом, который на полвека превратил Хасиму в многолюдный город, изменивший судьбы его обитателей и, отчасти, ход событий во Второй Мировой войне.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 24

Полтора квадратных метра пространства полагалось человеку, оказавшемуся на острове Хасима в годы его расцвета. Одно место на корабле, отбывающем к большой суше, полагалось обитателю острова в 1974 году, ставшем жирной точкой в истории этого небывалого эксперимента. Эксперимента над природой и эксперимента над людьми.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 25

Отбывая из порта в Нагасаки, мы были настроены на короткое путешествие в океане. Но на самом деле путь до Хашимы занял чуть больше часа. Хмурые волны и безграничная пустота – все, что можно было увидеть во время путешествия. Эти 15 километров океана когда-то отделяли 5 тысяч людей, называвших Хасиму своим домом, от внешнего мира. Затяжной шторм или неполадки на борту транспортного судна могли повлечь за собой нехватку пищи и, что куда хуже, пресной воды.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 26

Наконец темные очертания на горизонте отвлекают от тяжелых мыслей. Продолговатые линии в океане образуют странную фигуру с вершиной по центру, от которой угловатый узор изгибов спускается в серость воды. Кажется, что перед нами настоящий военный корабль, но мы вспоминаем, что Хасима носит еще одно название: Гункандзима – крейсер в переводе с японского. Издали форма острова действительно напоминает боевое судно.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 27

С приближением нашего корабля к берегу прорисовываются новые детали: ветхая, изнуренная океанскими волнами стена, опоясывающая весь остров. Еще через минуту мы можем рассмотреть пустующие окна больших жилых зданий. Похоже на привычный нам спальный массив, но… Кажется, будто бы руки невидимого океанского божества что есть силы сдавили его: дома перетекают один в другой, густая застройка выглядит бесконечной и беспросветной.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 28

А вот и причал – две бетонные глыбы, огражденные современными металлическими перилами. Едва покинув этот крохотный оплот цивилизации, мы окунаемся в мир полуразрушенного бетона. За 40 лет запустения ветер и волны, тайфуны и безжалостное солнце превратили постройки Хасимы в часть скалистого пейзажа. Впрочем, следы человеческого торжества прошлого века все еще видны невооруженным глазом: вот массивные бетонные дуги, некогда служившие транспортной магистралью для добытой породы, а здесь — стены постройки, которая сейчас, как и полвека назад, первой встречает посетителей острова. На горе маячит каркас здания, издали напоминающего «хрущевку». Идя вдоль берега, а точнее вдоль массивной, похожей на крепость бетонной стены, мы видим другие строения, по контуру напоминающие корпуса какого-то завода.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 29

Дальше проход закрыт – японские власти стараются уберечь посетителей от опасности, которую таят в себе старые аварийные конструкции, а жилые кварталы – от вандалов и охотников за раритетными предметами. Уход жителей города в 1974 году был настолько стремительным и спонтанным, что многие комнатушки рабочих до сих пор хранят первозданный быт своих обитателей: бедные украшения, бытовую технику и мебель. Но увидеть это можно только по особому разрешению и с дополнительными мерами безопасности.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 30

Впрочем, может быть, японцам просто стыдно. Ведь во время войны на этом острове работали корейские пленные. Именно они занимались самым тяжелым трудом, добывая уголь из почти километровых шахт и часто не возвращаясь с работы, которую они не выбирали. Еще раз смотрим на массивную стену, защищающую остров от злобных укусов гигантских волн. Говорят, многие пленные предпочитали прыжок в океан добыче угля на благо военной машины врага. В 40-х Хасима служила Японской Империи, а в 50-х играла ключевую роль в восстановлении поверженной страны. Человек любил и ненавидел этот остров, назвав каменную глыбу в океане своим домом и опорой экономики. Но забрав все, что мог, он стал безразличным к нему, оставив следы своего быта и памятники титанического труда, истории жизни и смерти на растерзание природе.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 31

Мы подходим к границе открытой для посещений территории. Сквозь узкие щели между домами, служившие улицами, виднеются листья могущественной зелени, способной жить среди скал и камней. Кусты и деревья сбрасывают с острова бетонный панцирь, поглощая все, что построил человек.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 32

Чуть более полувека длилась история шахтерского городка на острове Хасима, но ее следы надолго останутся величайшим памятником противостояния человечества и природы. Наш визит окончен, и мы вновь восходим на борт корабля. Мы покидаем город, который уже стал немножечко родным. И хотя бетонные стены и заброшенные здания все еще хранят свои тайны, им удалось рассказать нам о своей сути, поведать частичку истории непростой жизни своих былых обитателей и позволить понять, как тяжело человеку даются блага, кажущиеся современным людям неотъемлемыми.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 33

Хасима стала нам своеобразным другом, способным научить новому и поведать об ошибках прошлого. О том, что величие человеческой цивилизации ничто без силы природы, без ее ресурсов и понимания могущества Земли.

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 34

ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 35
ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 36
ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 37
ПРИЗРАКИ ОСТРОВА ХАСИМА 38

Мы обязательно вернемся на Гункандзиму, что бы узнать ее тайны и рассказать другим людям о своих открытиях.
Именно поэтому, посещение Хасимы является частью маршрута в нашем весеннем фотопутешествии в Японию, которое состоится в апреле 2017 г.

Восточная Турция: город Харран

В 50 км от крупного города Шанлыурфа (или сокращенно Урфа) на востоке и в двадцати километрах от границы с Сирией, расположен один из самых древних городов Восточной Турции — Харран, история которого тесно связана с Библейской книгой Бытия.
Его история города связана с жизнью «отца верующих» Авраама (Ибрагима), одинаково почитаемого христианами, мусульманами и иудеями. Согласно Ветхому Завету, в Харране умер его отец, здесь Авраам прожил несколько лет, здесь же он получил призыв от Бога, согласно которому в возрасте 75 лет покинул город, чтобы идти в землю Ханаанскую.
«И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там. И было дней жизни Фарры (в Харранской земле) двести пять лет, и умер Фарра в Харране» (Быт.11:31,32).

Судьба другого библейского персонажа, Иакова, потомка Авраама, также связана с этим древним городом. Здесь, около расположенного за городскими стенами колодца, он встретился с дочерью Лавана, красавицей Рахилью, ставшей впоследствии его женой. Не исключено, что этот же колодец фигурирует еще в одной ветхозаветной легенде — о встрече Ревекки со слугой Авраама, который был послан с караваном в Харран за женой для Исаака. Девица, начертанная Исааку в жену, должны была начерпать для всего каравана воды из колодца в Харране. Действительно, рядом с Харраном есть очень древний колодец, который местные жители считают именно тем местом, описываемым в Библии.

С древнейших времен Харран был самым известным местом поклонения религии Сина — богу Луны, культ которого распространился по всей Месопотамии. Син считался старшим сыном могучего бога Бела, почитаемым не меньше него самого. Бога Сина представляли с длинной бородой и полумесяцем на тиаре. Он вносит свет в темную ночь, он — сильный, молодой небесный дикий телец, творящий Бог.
Син — «господин неба, чей серп сверкает среди богов». В представлении древних жителей Месопотамии, луна важнее для жизни, чем солнце, которое слишком часто своим палящим зноем убивает все живое. Город Харран процветал именно потому, что являлся не только торговым, но еще и религиозным центром. Из хеттских надписей (XVIII-XVII в до н.э.) известно, что самый ранний воздвигнутый в Харране храм и был посвящен богу луны Сину. После того, как часть Месопотамии вошла в состав Римской империи, бог Син стал почитаться и в самом Риме.
Весной 217 году н.э. римский император Каракалла прибыл в Харран, чтобы принести жертву богу Луны Сину и был убит в результате заговора префекта претория Макрина, которого провозгласили императором после смерти Каракаллы.
В 382 году во время правления византийского императора Феодосия Великого храм Сина был закрыт. Но община приверженцев древнего культа просуществовала в городе вплоть до XII века. И это несмотря на то, что в течение шести столетий город входил в состав христианской Византийской империи, а потом еще почти столько же находился под владычеством мусульманских государств! Как христианские, так и исламские правители делали все возможное, чтобы уничтожить этот языческий культ, но они были бессильны. Считается, что культ лунного божества уцелел за счет гадальщиков и астрологов из числа жрецов Сина. Несмотря на религиозные запреты, их услуги оставались по-прежнему востребованы. Лишь египетский султан Салладин, разрушив до основания храм бога Луны и построив в 1179 году на его фундаменте мечеть, окончательно положил конец древнему культу. Через 50 лет, эта мечеть была уничтожена во время татаро-монгольского нашествия.
Остатки храма Сина и мечети были обнаружены лишь в 1957 году во время британской археологической экспедиции. Под развалинами трех ворот мечети были найдены три каменные плиты с высеченными символами бога Луны. Плиты были уложены таким образом, что почитатели Мухаммеда, входя в мечеть, наступали на них в знак того, что древняя религия уничтожена навсегда. И хотя культ Сина вот уже больше восьми веков как исчез, современные жители Харрана гордятся тем, что являются потомками древних прорицателей.

Сегодня, от былого величия в Харране мало что осталось. Грязно, пыльно и весьма уныло. Чумазые дети, попрошайки, хмурые взгляды местных жителей. Если бы не знаменитые дома необычной формы, то сюда можно и не приезжать.

Внутренний двор

Восточная Турция: город Харран 39

Местная детвора

Восточная Турция: город Харран 40

Развлекаются прыжками через веревку

Восточная Турция: город Харран 41

С домами ульями, соседствуют более традиционные постройки

Восточная Турция: город Харран 42

Старшее поколение отдыхает на земле

Восточная Турция: город Харран 43

Старинные постройки украшают современные антенны, а рядом разгуливают куры

Восточная Турция: город Харран 44

На фоне развалин пасутся лошади

Восточная Турция: город Харран 45

А это туристическая декорация. Здесь расположено кафе и сувенирная лавка

Восточная Турция: город Харран 46

Остатки древней крепости

Восточная Турция: город Харран 47

На осмотр старой части нам хватило часа, после чего без всякого сожаления покинули это унылое место место…

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ

Фотопутешествие Клуба MB-WORLD по Горным паркам Китая включает много уникальных мест, но одно из них особенно западает в душу и имеет большое значение для всей планеты, – это заповедника больших панд в Чэнду.

— Авиабилеты до Ченду я бронировал на сайте Aviasales
— Отели я всегда выбираю на сайте Booking, где представлен широкий выбор гостиниц на любой вкус и кошелек.

Посещение этого места именно в 2016 году имело особенный, приятный оттенок. Дело в том, что с 2016 года большая панда сменила статус на «уязвимый вид», тогда как ранее этих милых медвежат и вовсе относили к редким видам «под угрозой исчезновения». Проще говоря, кропотливая работа сотрудников заповедника помогла увеличить численность этих животных и снизить риск их исчезновения. Поэтому в гости к пандам мы отправились в хорошем расположении духа.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 48

Заповедник расположен в черте города, поэтому добрались мы до входа минут за тридцать, из центра города. Вход платный, чуть более 10$
Парк довольно большой, поэтому по узким дорожкам курсирует транспорт, развозя ленивых туристов за 5 юаней по нужным локациям. Помимо краснокнижных медвежат, здесь обитают грациозные черные лебеди, а еще красочные рыбы, количество которых в местном озере прямо противоположно количеству панд в мире. И, конечно же, по соседству с большими пандами обитают их «огненные» собратья – малые панды, которые, впрочем, имеют мало общего с черно-белыми гигантами.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 49

«Бьет – значит, любит» — так можно охарактеризовать отношение китайских властей с пандами. С одной стороны, заповедник в Чэнду фактически спас вид от вымирания. С другой – именно индустриальная мания Китая и чрезмерное потребление бамбука в промышленности поставили панд на грань вымирания.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 50

За пределами Китая в дикой природе панд больше нет ни в одной стране, поэтому заповедник в Ченду является единственным шансом для сохранения этих редких животных. В зоопарках других стран бамбуковые медведей увидеть можно, однако их экспортируют из Китая исключительно на правах аренды, при этом все потомство если оно появляется, обязательно возвращается в заповедник Китая.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 51

Зверькам в заповеднике вполне комфортно: за ними ухаживает персонал, бамбука предостаточно, а их жизни ничего не угрожает. Суровость китайских подходов к теме преступления и наказания сыграла на лапу пандам: за убийство зверя подразумевается смертная казнь. К счастью для бамбуковых медведей (да и людей тоже) данный закон ни разу не нарушался, в результате чего все остались живы.
Кстати, зверьками и милыми медвежатами панд мы называем из-за миролюбивого нрава и симпатичного вида, а отнюдь не из-за габаритов. Взрослые панды ничем не уступают черным медведям – до 150 килограмм живой массы и острые зубы позволяют панде обойтись без кунг-фу.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 52

Хотя реализовывать эти тактико-технические преимущества бамбуковому медведю негде: наиболее страшный враг панды – не другие животные, а голод. Здоровая панда жует по 12 часов в день, при этом съедая около 20% своей массы в сутки. При этом, если у нас, людей, обжорство всего лишь опциональный порок, то для бамбукового медведя достаточное количество пищи критично: у самок панды при недоедании почти в 100% случаев случается замирание беременности.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 53

Посещение парка лучше запланировать на раннее утро, желательно с открытия (в 8 утра). Во-первых, меньше туристов, во-вторых в полдень панды отправляются спать и хоть бамбук не расти. Поэтому если панды близки вам по нраву, вы любите поспать подольше и позавтракать посытнее – готовьтесь созерцать спины спящих мишек и лапы, торчащие из крон дерева.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 54

Если повезет, в парке можно понаблюдать новорожденных пандочек в барокамерах и специальных боксах. Этот вид относится к тем, у которых разница между взрослой особью и малышом достигает колоссальной разницы: вес новорожденного составляет около 1/800 веса матери. 100-граммовые крошки приобретают «фирменный» окрас только через неделю жизни, в боксах больше напоминая щенков или детенышей хорька.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 55

Здесь же ученые занимаются спасением уникального вида, помогая пандам во всем. Природный период спаривания длится недолго — с марта по май, поэтому ученые стараются создать животным все условия для размножения. Но даже в Заповеднике Чэнду никто до сих пор не может объяснить секрет завораживающего окраса бамбуковых мишек. Одни ученые говорят, что таким образом они маскируются на скалистой местности, покрытой снегом, ведь панды прекрасно себя чувствуют на морозе. Другие считают, что такой окрас в древние времена отпугивал врагов, придавая пандам грозный вид. Последнюю теорию доказать вообще сложно – о пандах люди узнали только в середине 19 века, а отловить живую особь удалось вообще ближе к 1900 году.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 56

Нам рассказали старинную легенду по этому поводу: детеныш панды прибился к стаду овец и мирно играл с ними, когда на них напал страшный леопард. Привыкшие к опасностям овцы смогли сбежать, а панда растерялась перед лицом неведомого противника. Крошку спасла храбрая пастушка, которая отдала свою жизнь ради спасения милого зверька. Когда остальные панды услышали об этом, они стали оплакивать героическую девушку, посыпая голову черным пеплом. Звери плакали долго, поэтому сажа въелась в лапы, они вытирали слезы, поэтому пятна возле глаз панды выглядят так трагично. А когда они устали от звуков плача собратьев, то закрывали в отчаянье уши лапами.
Правда это или нет, но грусть и благородство действительно присущи облику панды. Для себя мы решили поверить в старую сказку, которая теперь будет частью дорожных воспоминаний о таких милы и таких редких животных – пандах.

КИТАЙ: В ГОСТЯХ У ПАНДЫ 57

ЕГИПЕТ: ФОТОЗАРИСОВКИ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ

Александрия – прибрежный город, расположенный на побережье средиземного моря.
Город известен тем, что его основал Александр Великий, здесь находилась Александрийская библиотека и знаменитый Фаросский маяк. Древняя Александрия была легендарным городом.
Сегодня Александрия – это скорее приятный прибрежный город, с длинной изогнутой набережной Карниш, многочисленными кафе и ресторанами.
Город заметно отличается от Каира. Здесь другой воздух, другая атмосфера, другой дух и даже другие люди – более открытие, доброжелательные и расслабленные.
Мне понравилась Александрия..жаль что удалось провести здесь всего несколько часов.
Добраться от Каира достаточно просто. Есть вариант автобуса, поезд и даже такси за 120$
Я выбрал поезд. Утром после завтра добрался на метро до станции Mubarak поднялся на улицу и оказался у входа в ж/д вокзал Ramses station.
Справа информационный центр, с права тянуться перроны. Проходите на противоположную сторону, там кассы.
В кассах не говорят по англ, и даже цифры пишут арабские (кто не в курсе, они не такие к каким привыкли мы), но очень легко в очереди найти человека кто владеет англ и с радостью поможет в покупке билета. Мне помог полицейский, за что ему спасибо.
Билетов на первый класс не было, пришлось брать второй. Цена порядка 25 фунтов, время пути 3 часа.

Второй класс оказался не так страшен. Два ряда по два кресла разделенные узким проходом.
С потолка дует прохлада кондиционера. Продавцы предлагают закуски и напитки.
Вполне прилично…

ЕГИПЕТ: ФОТОЗАРИСОВКИ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ 58

В город мы вышли на станции Sidi Gaber. Это конечная станция, с которой мы через несколько часов должны будем покинуть город и вернуться обратно в Каир.
В связи с тем, что на осмотр города времени было всего несколько часов, достопримечательности посмотреть не получилось. Успел только погулять по набережной и пройтись по узким улочкам.

Трафик на набережной

ЕГИПЕТ: ФОТОЗАРИСОВКИ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ 59

Немного зарисовок которые я сделал гуляя по Александрии

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 60

Кроме Каира, в эту поездку в мои планы так же входил осмотр ближайших достопримечательностей, в основном пирамид.
Для этого я арендовал машину с водителем, объяснил маршрут: Гиза – Дахшур – Мемфис — Саккара и после непродолжительного торга получил цену 200 фунтов. Ниже опустить не удалось.
Поездка началась с 10 утра. Водитель оказался веселым малым, единственное что раздражало, это постоянное навязывание всевозможных сувенирных магазинов, фабрики папирусов и прочей туристической шелухи. Меня это не интересовало да и ценное время тратить было жалко.
Поэтому я твердо отказывался, на что водила недовольно цокал языком вздыхал и следовал по маршруту дальше.
Первым пунктом была Гиза. Вход 60 фунтов. Место известное многим, благодаря пирамиде Хеопса и Сфинксу. Пожалуй самое фотографируемой и публичное место в мире.
Я уже бывал тут, в далеком 97 году. Тогда я запомнил только большую толпу попрошаек, навязчивых продавцов сувениров и вонь верблюдов.
На этот раз все было иначе. Туристов очень мало, вероятно из-за погоды. Когда мы приехали, небо заволокло желтым туманом – начиналась песчаная буря. Мелкая пыль безжалостно забивала глаза, попадала в рот и нос. Фотографировать в таких условиях сложно, да по большому счету и не интересно. Все виды засняты миллионы раз и кажутся банальными…
Поэтому мы прогулялись вокруг пирамид, я сделал несколько кадров для проформы и мы отправились дальше…

Карта комплекса Гизы:
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 61

 

ГИЗА
Знаменитый Сфинск

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 62

Доставка воды

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 63

Туристов нет, катать некого

А этот с надеждой смотрит на туристические автобусы. Может повезет…

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 64

Нищие и попрошайки тоже скучают

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 65

или кушают всем семейством

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 66

Остатки пирамид Pyramids of Queens

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 67

Если верить словам полицейского, в этих домах живут люди

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 68

Окраины Каира в тумане песчаной бури

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 69

 

ДАХШУР

Дахшур – изолированная пустынная местность на юге от Саккары. Здесь мало пирамид и расположены они довольно далеко друг от друга.
Место открыто для публики недавно, в середине 90-х годов.
После Гизы мы направились именно сюда. Дорога большую часть тянулась вдоль ровного канала и заняла около часа. За окном мелькал однообразный пейзаж: деревни, люди, лошадиные повозки, поля в которых трудятся крестьяне. А еще много грязи и мусора..очень много мусора.

Местная деревенская шпана:

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 70

Наконец дорога уперлась в блок пост. Полицейские перекинулись парой фраз с водителям, после чего мы заплатили по 15 фунтов с человека за въезд. Нам открыли путь и через несколько минут мы остановились на пустой площадке у подножья пирамиды.
Туристов нет, автобусов нет. Кроме нас, в стороне стояла еще одна машина, рядом скучали несколько полицейских.
Это Северная (Красная) пирамида — самая крупная из трех больших пирамид, расположенных на территории Дахшурского некрополя. Название связано с цветом каменных блоков, приобретающих в лучах заходящего солнца розовый цвет. Является третьей по высоте пирамидой в Египте, после Хуфу и Хафра в Гизе. Красная пирамида не всегда имела свой нынешний цвет. Раньше её стены были покрыты белым известняком. Но в настоящее время белый известняк почти полностью отсутствует, т.к. ещё в Средние века значительная его часть была снята для строительства домов в Каире, в результате чего обнажился розоватый известняк.
Мы покинули машину и направились к лестнице, ведущую в верх, к входу в пирамиду, расположенному на высоте 30 м. По жаре подниматься нелегко. Вид открывающийся на верху скучный. Поэтому вручив фунт седевшему на входе аборигену мы нырнули в узкий квадратный туннель. Туннель длинный, уходящий под углом вниз и упирается в пустую комнату. Из нее можно попасть еще в две похожих камеры. Смотреть тут нечего.
Единственное что запомнил, мерзкий резкий запах, похожий на нашатырь. Как сказал водила, пирамиду открыли полтора десятка лет назад, поэтому многовековой воздух в ней еще не выветрился.
Видимо такой запах имел воздух четыре тысячи лет назад…

С южной стороны, на большом расстоянии видна еще одна пирамида, с неправильной геометрической формой.
Это ломаная пирамида (южная) — возведение которой приписывается фараону Снофру (XXVI в. до н. э.)
Южная пирамида носит название «ломаной», «срезанной» или «ромбовидной» за свою неправильную форму. Она отличается от других пирамид Древнего царства тем, что имеет вход не только на северной стороне, что было нормой, но также и второй вход, который открыт выше, на западной стороне. Северный вход расположен на высоте примерно 12 м над уровнем земли, ведёт в наклонный коридор, который опускается под землю в две комнаты с выступами. Из этих двух комнат, через шахту ведет проход в другую маленькую камеру, которая тоже имеет выступ в виде крыши. Входы на северной стороне пирамиды делали во время Древнего царства. Это было связано с религиозными верованиями древних египтян. Почему здесь появилась потребность во втором, западном, входе — это остаётся загадкой. В этой пирамиде не обнаружено и следа присутствия саркофага, который был бы расположен в этих комнатах. Имя Снофру было написано красной краской в двух местах в «ломаной» пирамиде. Его же имя найдено на стеле, которая стояла внутри ограды малой пирамиды.
Для объяснения нестандартной формы пирамиды немецкий египтолог Людвиг Бурхардт (1863—1938) предложил свою «теорию приращивания». Согласно ей, царь умер неожиданно и угол наклона граней пирамиды был резко изменен с 54 градусов 31 минуты до 43 градусов 21 минуты, чтобы быстро закончить работу. Курт Мендельсон предложил альтернативу: пирамида в Медуме и южная пирамида в Дахшуре были построены одновременно, но случилась авария в Медуме — возможно, после дождей обшивка обрушилась — и этот инцидент заставил спешно изменить угол наклона сторон пирамиды в Дахшуре, когда она была построена уже наполовину.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 71

К сожалению, эту пирамиду мы смогли рассмотреть только из далека. Водила отказался везти ближе, аргументируя тем, что туда нет дороги, а добраться можно исключительно на полноприводном джипе.
Может наеб..л, а может и вправду так и есть. Не знаю, но потрогать, а так же полазить по южной пирамиде, нам так и не удалось…

МЕМФИС

Первоначально город назывался Инебу-хедж — «Белые стены».
Впервые название «Мемфис» появилось в летописях лишь к XXIII в. до н. э., оно происходит от названия Меннефер Пепи, погребального комплекса фараона VI династии Пепи I. В Египте Мемфис был известен также под названием Анх Тауи («Жизнь двух земель») или Ити Тауи («Объединяющий две земли»), что подчёркивало его стратегическое положение на границе между Верхним и Нижним Египтом.
По словам Геродота, город был возведён царем Мином, который приказал построить плотину, изменить направление русла реки, протекавшей около города, а на месте засыпанной старой излучины — построить город. В греческой мифологии, Мемфис был назван в честь царицы Мемфис, жены Эпафоса (сына Зевса и Ио), якобы основавшего город. Египетский историк Манефон (IV—III вв. до н. э.) называл город Хи-Ку-Птах («Дом души Птаха»), что по-гречески произносилось как Aίγυπτoς (Айгюптос). Отсюда произошло само античное и современное название Египта.
В течение нескольких тысячелетий Мемфис был культурным, административным и торговым центром, который привлекал торговцев и паломников из всех уголков Африки и Азии. Лишь с появлением Александрии, Мемфис пришёл в упадок. Постепенно город разрушался. До нашего времени город дошёл полностью покрытый илом. Целых зданий практически не осталось.
Сегодня Мемфис, обычная ничем не примечательная захолустная деревня. Здесь до сих пор продолжаются раскопки, однако они осложняются высоким уровнем подземных вод и тем, что руины бывшей сто­лицы лежат под частными владениями, засаженными пальмовыми рощами.
Единственная достопримечательность, ради которой сюда возят туристов – это музей под открытым небом. Территория огороженная забором, где выставлены древние артефакты, найденные при раскопках.
Наиболее интересным экспонатом является 20-метровая статуя Рамзеса II хранящаяся в специально для нее построенном павильоне.

Хитрый чёрт на входе, предлагает услуги гида

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 72

На неспешный осмотр, включая сувенирные палатки на территории, нам хватило часа, .
Вернувшись к машине, мы выпили с водителем по стаканчику крепкого чая, попутно общаясь на разные темы.

Во время разговора с водилой мы менялись монетами: я ему рубли, он нам фунты.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 73

А через пол часа мы продолжили путь к последней на сегодня части экскурсии – Саккара.

САККАРА

Саккара — огромный некрополь расположенный в 25 км от Каира, среди пустыни, созданный для царей и знати Старого царства: среди его достопримечательностей — первые пирамиды, гробничные росписи и одно из египтологических чудес — Серапеум, место погребения священных быков.

Водитель подвез нас ко входу. Мы оплатили билет, а затем проследовали в построенный рядом музей. Но на входе выяснилось, что в помещении временно отсутствует свет и полицейский предложил зайти позже.
Песчаная буря все усиливалась. Желтая пелена все плотнее застилала небо и окружающую пустыню. Мы быстро вернулись к машине и продолжили путь вверх по узкой дороге, к основным достопримечательностям.
Гулять по Саккаре можно долго. Но к сожалению погода нам не предоставила такого шанса. Поэтому нам пришлось ограничится беглым осмотром и пропустить часть территории…

Монастырь Св. Иеремии

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 74

Ступенчатая пирамида Джосера, построенная главным жрецом и первым известным миру архитектором — Имхотепом.

Время беспощадно. Сегодня пирамида Унаса представляет из себя бесформенный холм.
Место упокоения последнего царя V династии.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 75

Сразу за пирамидой раскинуты остатки маленьких домов, несколько дорожек, каменная арка, колонны, глубокие шахты и даже телефон:

Пустынное такси

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПИРАМИДЫ: ГИЗА — ДАХШУР — МЕМФИС — САККАРА 76

На этом, наша экскурсия, по округе закончилась.
Это был насыщенный и интересный день. Одно плохо, не повезло с погодой — песчаная буря существенно осложнила и сократила время осмотра этих интересных мест.

ADOBE PHOTOSHOP 2021| ОБЗОР НОВЫХ ФУНКЦИЙ

Уроки обработки фотографий, Обработка lightroom, уроки лайтрум, обработка фотографий, как сделать зеркальное отражение в фотошопе

Уроки обработки фотографий в PHOTOSHOP

Adobe photoshop 2021. Обзор новых функций

 

Привет, друзья! В этом уроке я покажу вам новые классные функции Photoshop 2021. Мы подробно рассмотрим нейронные фильтры, замену неба, живые формы и многое другое.

Надеюсь, этот урок будет вам полезен. Спасибо за просмотр 🙂

 

Посмотреть другие уроки по обработке фотографий в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop можно по ссылкам ниже:

Базовая обработка фотографии
Как обрабатывать пейзаж
Ретушь портрета за 5 минут
НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ | Обработка в Lightroom за 15 минут
УРОКИ LIGHTROOM. Инструменты локальной коррекции. Local Adjustments Tools.
КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ НЕБО в фотошопе. Уроки PHOTOSHOP.

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету

Когда я увидел парк Большие Цинги, то замер в восхищении. Это было невероятно!
Я много путешествую и порой невольно подбираю сравнения каким-то местам, потому что в мире есть огромное количество похожих ландшафтов. Но каменный лес в сердце Мадагаскара — исключение. Он топорщился острыми иглами и не был похож ни на одно место, виденное мной раньше. А у меня богатая картотека впечатлений.

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 77

Это была словно другая планета. Черные, желтые, красные каменные елки упирались острыми верхушками в яркое небо Мадагаскара, некоторые из них были высотой с шестнадцатиэтажный дом. Масштаб поражал. В эти моменты понимаешь, что не зря пролетел полмира и проехал добрую часть острова, чтобы увидеть парк Цинги. Он нереальный, космический, драматический!

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 78

Причудливый лес образовывал лабиринты и обрывался ущельями. Местами через пропасти были перекинуты подвесные мосты, но, чтобы забраться на них, надо было потрудиться. Здесь нет ни одной плоской площадки, буквально некуда поставить ногу — поэтому в переводе с малагасийского парк называется «ходить на цыпочках». В точку. Или на цыпочках, тщательно выбирая, как сделать следующий шаг. Или карабкаться на каменные иглы при помощи альпинистского снаряжения, по выдолбленным ступеням, страхуя себя веревкой.

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 79

Некогда это место было морским дном — когда вода ушла, над известняковой породой продолжили трудиться дожди и ветер. Они растворяли известняк, прогрызали в нем ущелья и проходы, в результате чего получился каменный лес, в котором вместо деревьев острые скалы. Добраться сюда достаточно сложно — дорога в парк Цинги проходима только несколько месяцев в году, с июня по октябрь, но парк однозначно стоит всех трудностей пути. Фотогеничность местности зашкаливает, а если еще и получится запечатлеть белого лемура на фоне черных скал, то National Geographic опубликует не глядя 😉

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 80

Мадагаскар — остров эмоциональных пейзажей. Недалеко от парка Цинги есть еще одно место из серии «мечта путешественника» — знаменитая Аллея Баобабов. Закат там пробирает до мурашек — только представьте огромные столбы, которые, словно мистические сторожа, выстроились по обеим сторонам дороги. Закат такой оранжевый, словно в небо выжали апельсин. Баобабы чеканят силуэты на фоне заходящего солнца.

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 81

Не знаю, как описать, как рассказать впечатления — надо ехать. Смотреть, как местные ребятишки играют в футбол, как женщины в ярких одеждах идут по дороге, изящно придерживая груз на голове, как баобабы удерживают небо плоскими кронами, а небо становится оранжевым, красным, густо-лиловым… Я заметил, что на Мадагаскаре особенно яркие закаты.

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 82

Мне кажется, что в долине баобабов мало застать закат — надо непременно увидеть и рассвет. Так и сделали — вернулись на рассвете и зачарованно наблюдали, как на фоне розовеющего неба вырисовываются исполинские силуэты. Туристов на рассвете в разы меньше, и кажется, этот световой спектакль только для тебя: с пением птиц и тенями огромных деревьев. Если только представить, что раньше на Мадагаскаре росли густые леса баобабов, какое же это было зрелище, какая мощь! Долина баобабов позволяет немного окунуться в прошлое острова. Когда деревья были большими, а цивилизация еще не добралась…

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 83

МАДАГАСКАР: путешествия на другую планету 84

УРОКИ PHOTOSHOP | КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТ HDR

Уроки обработки фотографий, Обработка lightroom, уроки лайтрум, обработка фотографий, как сделать зеркальное отражение в фотошопе

Уроки обработки фотографий в PHOTOSHOP

КАК СДЕЛАТЬ ЭФФЕКТ HDR в фотошопе

 

В этом видео я покажу, как сделать эффект HDR в фотошопе. Объясню как расширить динамический диапазон с помощью нескольких кадров с разной экспозицией. Результат получается гораздо более естественным, чем применение стандартного инструмента HDR в Photoshop.

Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски и самые интересные хитрости обработки!

 

Посмотреть другие уроки по обработке фотографий в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop можно по ссылкам ниже:

Базовая обработка фотографии
Как обрабатывать пейзаж
Ретушь портрета за 5 минут
НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ | Обработка в Lightroom за 15 минут
УРОКИ LIGHTROOM. Инструменты локальной коррекции. Local Adjustments Tools.
КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ НЕБО в фотошопе. Уроки PHOTOSHOP.

УРОКИ PHOTOSHOP | КАК СДЕЛАТЬ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ФОТОШОПЕ

Уроки обработки фотографий, Обработка lightroom, уроки лайтрум, обработка фотографий, как сделать зеркальное отражение в фотошопе

Уроки обработки фотографий в PHOTOSHOP

Как сделать зеркальное отражение в фотошопе.

 

В этом уроке я покажу как как сделать зеркальное отражение в фотошопе. Создаем реалистичное зеркальное отражение в пейзажной фотографии с нуля или корректируем уже присутствующее отражение в кадре. Уроки Photoshop.

 

Посмотреть другие уроки по обработке фотографий в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop можно по ссылкам ниже:

Базовая обработка фотографии
Как обрабатывать пейзаж
Ретушь портрета за 5 минут
НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ | Обработка в Lightroom за 15 минут
УРОКИ LIGHTROOM. Инструменты локальной коррекции. Local Adjustments Tools.
КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ НЕБО в фотошопе. Уроки PHOTOSHOP.

УРОКИ PHOTOSHOP | ОБРАБОТКА ЗАКАТНОЙ ФОТОГРАФИИ ЗА 10 МИНУТ

Уроки обработки фотографий, Обработка lightroom, уроки лайтрум, обработка фотографий, ночной пейзаж

Уроки обработки фотографий в PHOTOSHOP

ОБРАБОТКА ЗАКАТНОЙ ФОТОГРАФИИ ЗА 10 МИНУТ

 

В этом видео я покажу, как сделать красивый закат из унылой дневной фотографии всего за 10 минут. Объясню все по шагам и продемонстрирую свой подход к обработке закатной фотографии в Photoshop. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски и самые интересные хитрости обработки!

► Скачать фотографии красивого неба — донора можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ri0MGb6MELDEUcz_C12LcV23wgK_Cj64/view

 

Посмотреть другие уроки по обработке фотографий в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop можно по ссылкам ниже:

Базовая обработка фотографии
Как обрабатывать пейзаж
Ретушь портрета за 5 минут
НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ | Обработка в Lightroom за 15 минут
УРОКИ LIGHTROOM. Инструменты локальной коррекции. Local Adjustments Tools.
КАК СДЕЛАТЬ КРАСИВОЕ НЕБО в фотошопе. Уроки PHOTOSHOP.

Яндекс.Метрика